El tutorial dice "pon una resistencia de 220 Ω" y en tu bolsa no hay ninguna de 220. Sí hay dos de 470. ¿Sirven? ¿Y cómo las conectas: una detrás de la otra, o las dos lado a lado?
Esa pregunta tan simple —en serie o en paralelo— es la misma que decide el brillo de tus LEDs, si tu sensor entrega una lectura creíble y si algo se calienta más de la cuenta. La buena noticia es que se resuelve con cuatro fórmulas de sumar y dividir, y que después de este artículo vas a poder armar prácticamente cualquier valor con lo que ya tienes en el cajón.
Vamos a ir de lo simple a lo complicado: primero qué significa cada conexión, después las cuatro fórmulas, luego ejemplos con números de verdad, y recién al final los casos donde esto se pone interesante (divisores para sensores, pull-ups y por qué a veces el multímetro te miente).
Si todavía no sabes leer el valor de una resistencia por sus colores, empieza por la calculadora de código de colores y vuelve. Y si quieres practicar midiendo, el multímetro y la continuidad es el compañero natural de esta guía.
1. Serie y paralelo, explicados en una mesa
Piensa en mangueras y agua durante un segundo, y después vuelve a los electrones:
- Serie: una sola fila. La misma corriente atraviesa todas las resistencias, y el voltaje se reparte entre ellas.
- Paralelo: varias ramas entre los mismos dos puntos. Todas ven el mismo voltaje, y la corriente se reparte.
En el protoboard se ve así:
| Conexión | Cómo se ve | Qué se conserva |
|---|---|---|
| Serie | El extremo de R1 va al de R2, y la cadena entera va entre V y GND | Una sola corriente por toda la cadena |
| Paralelo | Los dos extremos de R1 unidos a los dos de R2, punto contra punto | El mismo voltaje en cada resistencia |
Si dudas, dibuja dos puntos y llámalos A y B. Todo lo que cuelgue solo entre A y B, sin otro camino, está en paralelo. Todo lo que te obligue a pasar por A → R1 → punto intermedio → R2 → B está en serie.
2. Las cuatro fórmulas que vas a usar siempre
A la resistencia que "reemplaza" a todo el conjunto se le llama resistencia equivalente. Es la que vería la fuente si borraras el grupo y pusieras una sola pieza en su lugar.
En serie: se suman
R equivalente = R1 + R2 + R3 + …
El resultado siempre es mayor que cualquiera de las piezas. Tres de 1 kΩ en serie dan 3 kΩ.
Dos en paralelo: producto sobre suma
R equivalente = (R1 × R2) ÷ (R1 + R2)
El resultado siempre es menor que la más pequeña de las dos. Dos de 10 kΩ en paralelo dan 5 kΩ. Una de 10 kΩ con una de 1 kΩ dan unos 0,91 kΩ: casi la de 1 kΩ, porque la grande casi no participa.
Varias iguales en paralelo: se divide
R equivalente = R ÷ (número de resistencias)
Cuatro de 1 kΩ en paralelo dan 250 Ω.
Varias distintas en paralelo: se suman los inversos
1 ÷ R equivalente = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
Con la calculadora del celular: saca el inverso de cada una, súmalos, e invierte el total. No hay vergüenza en usar la calculadora; la hay en inventar el resultado.
3. Ejemplos con números de taller
Ejemplo A — LED con su resistencia en serie
Quieres unos 10 mA en un LED rojo alimentado con 5 V. El LED se come alrededor de 2 V, así que quedan 3 V para la resistencia:
R = 3 V ÷ 0,010 A = 300 Ω
En la práctica pones 330 Ω, que es el valor comercial más cercano: un poco menos de corriente y el LED trabaja más fresco. Como están en serie, la corriente es una sola; si agregas otra resistencia en serie, la corriente baja todavía más.
Ejemplo B — Dos resistencias en serie como divisor
Conecta 5 V → 10 kΩ → punto intermedio → 10 kΩ → GND. La tensión en ese punto es:
V intermedio = 5 V × 10 ÷ (10 + 10) = 2,5 V
Ejemplo C — Paralelo para bajar un valor
Tienes 10 kΩ y necesitas unos 5 kΩ: dos de 10 kΩ en paralelo. Si necesitas unos 3,3 kΩ y solo hay de 10 kΩ, tres en paralelo te dejan 3,33 kΩ.
Ejemplo D — Serie para subir
Tienes 4,7 kΩ y quieres unos 10 kΩ: 4,7 + 4,7 + 470 Ω, o 4,7 + 5,6. Ten presente la tolerancia: dos piezas del 5 % no te dan un patrón del 0,1 %.
| Objetivo | Combinación simple | Resultado |
|---|---|---|
| 15 kΩ | 10 k + 4,7 k + 330 Ω | 15,03 kΩ |
| 7,5 kΩ | dos de 15 k en paralelo | 7,5 kΩ |
| 2,2 kΩ | 2,2 k directo, o dos de 4,7 k en paralelo | 2,2 kΩ / 2,35 kΩ |
| 750 Ω | 1 k en paralelo con 3 k | unos 750 Ω |
4. La ley de Ohm y la potencia: la resistencia también se calienta
Las dos fórmulas que sostienen todo lo demás:
V = I × R
P = V × I, que también se puede escribir como P = I² × R o como P = V² ÷ R
Una resistencia de ¼ W no es eterna. Mira este caso: 5 V sobre 100 Ω disipan
P = 5² ÷ 100 = 0,25 W
Justo en el límite de muchas resistencias de carbón de ¼ W al aire libre, y por encima del límite real si está dentro de una caja cerrada.
Cómo se reparte el calor:
- En serie, todas ven la misma corriente, así que cada una disipa según su propia resistencia: P = I² × R. La más grande se calienta más.
- En paralelo, todas ven el mismo voltaje: P = V² ÷ R. Aquí es al revés, la más pequeña se lleva la peor parte.
5. El divisor de tensión: la serie que sí usas con microcontroladores
Un divisor son dos resistencias (o más) puestas en serie a propósito, tomando la señal del punto intermedio:
V de salida = V de entrada × R de abajo ÷ (R de arriba + R de abajo)
Para qué sirve de verdad:
- Bajar 12 V a un conversor analógico de 5 V o de 3,3 V, cuidando de no pasarte del voltaje de referencia.
- Leer un sensor resistivo (un NTC, una fotorresistencia) poniéndolo en serie con una resistencia fija: el punto intermedio es el que "habla" con el conversor.
- Armar referencias aproximadas cuando no hay un regulador de precisión a mano.
Cuidado con cargar el punto intermedio. Si el pin del micro o la etapa siguiente consumen corriente, el divisor se desequilibra y la cuenta deja de dar. Regla práctica: que por el divisor circule al menos diez veces la corriente que consume el pin. Valores de 10 kΩ son el compromiso habitual en Arduino; en 3,3 V se suele bajar a 4,7 kΩ. Y ojo con el techo de tensión de cada placa, que no es negociable: eso lo tienes comparado en ESP32 vs Arduino.
6. LEDs en serie y en paralelo
| Montaje | Cuándo usarlo | Qué cuidar |
|---|---|---|
| Un LED con su resistencia en serie | Siempre, es el default | Calcula la resistencia por la corriente que quieres |
| Varios LEDs en serie con una sola resistencia | Comparten la misma corriente, pero necesitas más voltaje de fuente | La suma de las caídas debe quedar por debajo de la fuente, con margen |
| Varios LEDs en paralelo, cada uno con su resistencia | Cuando quieres brillos independientes | Es el montaje correcto, aunque gastes más resistencias |
| Varios LEDs en paralelo compartiendo una resistencia | Mala idea | El de menor caída se lleva casi toda la corriente |
Ese último caso merece una explicación, porque se ve mucho: dos LEDs nunca son idénticos. El que tenga la caída un poco más baja conduce más, se calienta, baja todavía más su caída y se lleva más corriente. Puede terminar muriendo, y al hacerlo a veces se lleva a los demás. Una resistencia por LED cuesta centavos y evita el drama.
7. Pull-up y pull-down: resistencias al servicio de lo digital
No sirve cualquier valor:
- Pull-up (típicamente de 4,7 kΩ a 10 kΩ hacia VCC): mantiene el pin en HIGH mientras el botón a GND no esté presionado.
- Pull-down (hacia GND): mantiene el pin en LOW, y el botón es el que tira hacia VCC.
- Pull-ups de I2C: suelen estar entre 2,2 kΩ y 10 kΩ, según la velocidad y la capacitancia del bus.
Y aquí el paralelo importa de verdad. Cada módulo I2C suele traer sus propios pull-ups soldados. Si conectas tres módulos con pull-ups de 4,7 kΩ al mismo bus, esos tres quedan en paralelo: el equivalente cae a unos 1,5 kΩ, el bus consume de más y a 400 kHz empieza a comportarse raro. Si te pasa, la solución es quitar los pull-ups de todos los módulos menos uno.
8. Cómo armar 15 kΩ, 7,5 kΩ o 2,2 kΩ sin tenerlos
Partamos de un cajón realista de principiante: 220 Ω, 330 Ω, 1 k, 4,7 k, 10 k y 100 k.
| Objetivo | Cómo armarlo |
|---|---|
| 15 kΩ | 10 k + 4,7 k en serie (y 330 Ω más si quieres afinar) |
| 7,5 kΩ | dos de 15 k en paralelo, o 10 k con 30 k en paralelo |
| 2,2 kΩ | es un valor comercial; si no lo tienes, dos de 4,7 k en paralelo dan 2,35 k |
| 500 Ω | dos de 1 k en paralelo |
| 33 kΩ | tres de 10 k en serie más tres de 1 k, o 100 k con 50 k en paralelo |
Para sensores y divisores, la tolerancia del 5 % alcanza de sobra. Para fijar la corriente de un LED, cuando dudes redondea hacia arriba el valor de la resistencia: menos corriente y más vida.
9. Medir en circuito: la trampa del paralelo fantasma
El óhmetro inyecta una corriente pequeña y mide lo que encuentra. Si la resistencia que quieres medir está en paralelo con otro camino —otra resistencia, un bobinado, un diodo que conduce según cómo pusiste las puntas, un pin de un integrado— vas a leer el equivalente del conjunto, no la pieza.
Cómo salir de la duda:
- Si la lectura es bastante menor que el código de colores, sospecha de un paralelo.
- Desuelda un solo extremo y vuelve a medir.
- En placas densas y con SMD, a veces toca levantar el componente entero.
Por eso el 4,7 kΩ "convertido" en 2,2 kΩ con el que abrimos este artículo casi nunca es culpa del fabricante: es la red que lo rodea. La técnica completa está en multímetro: continuidad y modos de medición.
10. Un ejercicio mixto, resuelto paso a paso
El circuito: R1 en serie con R2, y ese conjunto en paralelo con R3. Los tres son de 2 kΩ, alimentados con 12 V.
Paso 1. R1 y R2 están en serie: 2 k + 2 k = 4 kΩ.
Paso 2. Esos 4 kΩ quedan en paralelo con los 2 kΩ de R3:
R equivalente = (4 × 2) ÷ (4 + 2) = 1,33 kΩ
Paso 3. La corriente total que entrega la fuente:
I total = 12 V ÷ 1333 Ω ≈ 9 mA
Paso 4. Cómo se reparte entre las dos ramas. Las dos ven los mismos 12 V, así que cada una tira de lo suyo:
I por R3 = 12 V ÷ 2000 Ω = 6 mA
I por la rama en serie = 12 V ÷ 4000 Ω = 3 mA
Y la comprobación que cierra el ejercicio: 6 + 3 = 9 mA, los mismos del paso 3.
Dibujar antes de enchufar es lo que evita el error clásico de creer que "todas ven 12 V sobre 2 kΩ" cuando una de las ramas es en realidad dos resistencias en serie.
11. Poner resistencias en paralelo por potencia, no por valor
A veces dos resistencias iguales en paralelo no buscan un valor, sino aguantar más calor:
- Necesitas 10 Ω capaces de disipar 1 W y solo tienes de 20 Ω de ½ W. Dos de 20 Ω en paralelo te dan los 10 Ω y, si reparten bien el calor, hasta cerca de 1 W.
- Verifica que el montaje realmente disipe: dos piezas pegadas una contra otra, sin aire, no suman los watts que promete el catálogo.
En el otro extremo, en circuitos de alta tensión a veces se ponen varias resistencias en serie para repartir el voltaje. Ahí hay que cuidar que sean del mismo valor y vigilar las fugas por la superficie de la placa.
12. Checklist de cálculo para el cuaderno
- ¿Es serie, paralelo o mixto? Dibuja los puntos.
- Calcula la resistencia equivalente por bloques, de adentro hacia afuera.
- Calcula la corriente total y, si hace falta, la de cada rama.
- Calcula el voltaje en cada elemento: en serie se reparte, en paralelo es el mismo.
- Calcula la potencia de cada resistencia. ¿Aguanta el vataje que tienes?
- ¿Hay un LED o un diodo? Réstale su caída antes de calcular la resistencia en serie.
- ¿Hay un pin del micro colgado del punto intermedio? ¿Se te carga el divisor?
- Al medir: ¿está en circuito? ¿Desoldaste un extremo?
Preguntas frecuentes
¿Tres resistencias de 1 kΩ en serie son lo mismo que una de 3 kΩ?
En corriente continua e ideal, sí. En la práctica hay más uniones, la tolerancia se acumula y el comportamiento en alta frecuencia cambia. Para LEDs, pull-ups y divisores lentos da igual. Para precisión o alta frecuencia, una sola pieza del valor correcto es mejor.
¿Por qué mi divisor de 10 k y 10 k no da 2,5 V exactos?
Por la tolerancia del 5 %, por la resistencia de entrada del multímetro que se pone en paralelo con la de abajo, o porque el pin del micro está consumiendo corriente. Mide primero con las dos resistencias solas y después conecta la carga.
¿Puedo medir resistencias SMD sin desoldar?
A veces, si no hay ningún paralelo. Si el valor no cuadra con el código impreso (103 significa 10 kΩ), levanta un extremo. El código numérico del SMD sigue la misma lógica de magnitudes que el código de colores.
¿Qué valor de pull-up uso en un botón con Arduino?
4,7 kΩ o 10 kΩ hacia 5 V son el estándar de hecho. El propio microcontrolador trae pull-ups internos configurables, de unos 20 a 50 kΩ: alcanzan para botones simples, pero si hay cables largos o ruido, un pull-up externo más fuerte se comporta mejor.
¿Serie o paralelo para que caliente menos?
La potencia total la fija la fuente y el circuito, no la topología: repartirla entre varias piezas distribuye el calor en el espacio, no lo elimina. Si la potencia es alta, sube el vataje de las piezas o cambia el diseño. Lo que no se puede es dejar 2 W sobre una resistencia de ¼ W.
¿Esto aplica igual en los 12 V de un auto y en los 3,3 V de un ESP32?
Las fórmulas son idénticas; lo que cambia son los márgenes de voltaje de los pines y la potencia en juego. Un divisor que en 5 V era inofensivo puede meter 5 V en un pin de 3,3 V si lo copias sin recalcular. Por eso serie y paralelo se aprenden con la ley de Ohm y se practican con el techo de tensión de tu placa siempre presente.